Відео

Wenn das Netzteil der limitierende Faktor ist, wäre es ja toll 3A@120V, 6A@60V und 12A@30V in einem Gerät zu haben.

Rein vom Verständnis her ist die Toilettenspülung einem Thyristor mit vorgeschaltetem Kondensator und einem Ladewiderstand nicht unähnlich 😅 also passt auf den kanal

Sehr gute Theorie-Darstellung 👍!

Für alle die sagen „Thema verfehlt, passt nicht zum Kanal“ Euch ist schon bewusst, dass die Spülungen einer deterministischer endlicher Automat ist? Ich finde das hat er echt gut dargestellt. Das Ding funktioniert wie eine Schrittkette. Ich fands cool - Daumen hoch 👍🏼

Ab und an mal Entkalker in den Spülkasten, am besten über Nacht, hilft (vorbeugend).

Wo ist dieser Kanal nur angekommen, das Thema ist für den A... 🤣🤣🤣

Wird Zeit, dass du auch hier einen ESP installierst. ;}

kann man da nicht irgendwie ein Wemos anschließen und die Steuerung über Homeassistent machen? Den Wasserstand per Ultraschall ermitteln und mit einem Servo die Spülung auslösen? Aber bitte mit 6V DC arbeiten, wegen des Wassers

Dankeschön 🙏🏼

Hausmeisterschule Part 1

DAAAANKE, Muss ich mal versuchen - zumindest mit der Dichtung, bei uns sind die in der Wand eingebaut! und nerven ständig

Ich bin jetzt davon ausgegangen du baust dir da einen Kapazitiven Sensor rein der dann nach aufstehen automatisch die Toilette spült und dann die Anzahl der Spülgänge über wlan auf einen Rasberry PI als log speichert und dann daraus ein Diagramm macht 😁

Glockendichtung heißt das Zauberwort.

Mal was Neues Aber auch nützlich Daumen hoch dir noch einen schönen Sonntag und einen guten Start in die neue Woche

Umgeschult?😂

Gehört der Bahnhof auch noch zu deinem großen Anwesen? lol Finde aber diese Nischen Sachen auch irgendwie interessant. Edit: steht ja in der Beschreibung.

Wie sieht oder müsste eigentlich eine ordentliche Toilettenspülung aussehen? Was man bei 3:42 sieht ist noch OK. Der nächste "Evolutions(rück)schritt" wäre irgendeine Unterputzspülung, wo man ggf. schwer rankommt bzw. bei Defekt das halbe Bad rausruppen muss. Ansonsten hat die Industrie/Handwerkerschaft bisher folgendes Zustande gebracht: 1.) Der Anschluss bzw. das Ventil vergammelt sehr oft, insb. weil alles im Spülkasten sitzt. Wenn man das Ventil mal abdrehen muss, dann geht es nicht. Du kannst den Schwimmer ggf. festklemmen, aber die Spülung mal eben tauschen.... 2.) Die Modellnummern sind teilweise nicht oder nicht mehr zu lesen, was es auch problematisch macht zu wissen was überhaupt verbaut ist. Man kauft sich dann für 20€ eine Heberglocke, obwohl es ein Gummi getan hätte. 3.) Es kommt öfter vor, dass man die Dinger weder einfach reinigen noch auseinander bauen kann. Insb. bei Unterputzspülkästen... 4.) Die Plastikteile sind teilweise so brüchtig, nach X Jahren. Was kauft man am besten für Klospülungen, welche Marken/Hersteller sind OK? Wie gestaltet man sowas am Besten konzeptionell, dass man später möglichst wenig Probleme hat.

bahnhofstoilette reinigen ... neuer job ? :-)

Bei mir hat der Fachmann die eine runde Dichtung einfach mal umgedreht, da war ein kleines Stück rausgebrochen. Dann war´s wieder dicht. Nach einer Renovierung habe jetzt ich einen "Unterputz" Spülkasten, wo man wohl nicht mehr groß was selbst machen kann.

Ganz wichtig auch, den frischen Papierstapel einmal auffächern, bevor man ihn einlegt. Die Schnittkanten der einzelnen Blätter verhaken sich immer ein bisschen miteinander.

Die vier Auflagegummis an der Klobrille gibt es als Ersatzteil, die sehen ja auch ziemlich mitgenommen aus.

Das Teil heißt Heberglocke.

Der untere Korb kann verkalken. Man kann ihn auch herausnehmen. An ihm befindet sich außerdem auch noch eine Dichtung

Wie kann man eigentlich gerne Vorträge halten?😅🤔

Na ja, das ist das Einstiegsmodel und dazu noch aus 2021 oder 2022. Selbst habe ich u.a. das Nachfolgemodel mit gleichen Spezifikationen, aber komplett digitaler Ansteuerung. Was soll ich sagen: Für das wenige Geld eine eierlegende Wollmichsau. WANPTEK gehört schon zu den besseren Herstellern und ist irgendwie mit Nice Power verbandelt oder zumindest tauschen diese Modelle aus. (Bei Nice Power, übrigens ein sehr guter Hersteller, laufen die unter dem KUAIQU Label).

2024 und immer noch gut.

Erstaunlicherweise hab ich ein Netzteil dass diesem im Grundaufbau recht ähnlich ist, also zumindest von der Schaltung. Die Unterscheide sind: * Phase und Null am Netzeingang haben die "richtige" Farbe * Es wurde ein zweipoliger Schalter verbaut (Phase und Null werden beid getrennt) * Die Erdung geht direkt auf´s Gehäuse und dann auf das "Mainboard" * Das Geghäuse dient als Kühlkörper * Ausgangsspannung von ca. 9-15V (8,8-15,1V) einstellbar bei einem maximalen Strom von 30A (ich hatte es versehentlich mal mit einem Elektromotor überlastet - dabei hat es 32A bei 15V durch den Motor getrieben ohne wegen Überlast abzuschalten) * Drehspulmessgerät zur Anzeige von Spannung oder Strom (umschalten nötig) * "Festspannungsmodus" von 13,8V * Der Lüfter wird über ein Bimetalschalter "gesteuert" (löst bei 50°C aus) * Das kleine "Zusatznetzteil" fehlt * Die Umschaltung für die Eingangsspannung fehlt, ist aber intern vorgesehen * ... es gibt sicher noch mehr aber kleinere Unterschiede Das Netzteil ist ein "Team LabSNT1330", gibt es auch mit anderem Namen drauf und mit LCD zum gleichzeitigen Anzeigen von Volt und Ampére. Dieses Netzteil ist allerdings besonders gut entstört, soll heißen es stört selber nicht und lässt sich auch nicht stören denn es ist primär darauf ausgelegt Funkgeräte zu betreiben - speziell Amateurfunk - welche bei 9-15V (13,8V) Ströme bis 30A benötigen. Ripple ist praktisch nicht messbar vorhanden, und das ist sicher auch gut so. Logischerweise kann man auch andere Verbraucher damit "füttern", sie dürfen dauerhaft nur nicht mehr wie 30A aufnehmen. Das Netzteil ist halt auf hohe Ströme bei minimalen Störungen ausgelegt. Der "Knasus Kaktus" ist aber dass dieses Netzteil fast identisch aufgebaut ist wie das im Video. Es fehlt nur die, ich nenne es mal Kaskadierung, zwischen dem TL494 und den Leistungstransistoren (weil es unter 40V bleibt). Vom Grundprinzip her ist es aber gleich: Die Netzspannung durchläuft zuerst die Sicherung (welche hier ebenfalls auf 5A ausgelegt ist wobei das Netzteil aber gut 500W bei Vollast aufnimmt) dann den Schalter. Die Erde geht wie gesagt direkt auf das Gehäuse und dann auf das Board denn dort wird sie zur Entstörung benötigt welche ohne Erdung nicht funktioniert (bspw. am Trenntrafo). Es folgtein Anlaufwiderstand sowie ein Enstörkondensator der Klasse X. Anschließend eine (vermutlich) Stromkompensierte Drossel und dann geht es über den Gleichrichter auf die zwei Siebelkos mit je 680µF und 200V. Auch hier sind sie in Reihe geschaltet. Schließlich folgt der Teil mit dem TL494. Über einen zusätzlichen Übertrager wird dieser einerseits mit Strom versorgt, andererseits stellt dieser die galvanische Trennung zur Primärseite her, über diesen werden aber ebenfalls die Leistungstransistoren gesteuert. Danach geht es auf den Leistungsübertrager, an dessen Ausgang befindet sich eine Schottky-Gleichrichterdiode mit gemeinsamer Kathode (40CPQ100). Zu guter Letzt kommen noch die Enstörglieder (Pi-Filter) und dann landet der Strom samt Spannung auf den drei Ausgängen. Die Festspannungseinstellung hab ich jetzt mal weggelassen, wie die funktioniert ist denk ich aber selbterklärend. Bis auf die als Riserboard ausgeführte Leiterplatte mit dem TL494 ist alles THT. Dann hab ich noch ein Netzteil (13V bei 20A) an/in meinem (mittlerweile) Minimultimediacenter Makre Eigenbau welches ebenso mit dem TL494 arbeitet, hier aber der TL494CN und im DIP16. Der TL494 schein relativ beliebt zu sein... Sollte die Möglichkeit bestehen kann ich auch Bilder vom Inneren des Netzteils "rüberwachsen" lassen. @all Gruß Flo (13HN3302)

"Schalten wir's erst ein oder nehmen wir's erst auseinander?" Hahaha!!! Nach allem, was ich bisher auf diesem Kanal gesehen habe, ist ein Einschalten NACH dem Auseinandernehmen i. d. R. nicht mehr möglich! 🤣

Man bekommt oft nur soviel wie man bezahlt hat. Wanptek hat z.B. auch die EPS-Serie, das entsprechende Gerät wäre dann das EPS1203. U.a. mit Encoder-Einstellung und On/Off Taste. Was bei den EPS nicht so doll ist - die Verbindung des Gehäusedeckels mit dem Schutzleiter (lackierte Schrauben/lackiertes Gehäuse verhindern einen guten Kontakt).

Genau das habe ich auch, meins kam gleich mit durchgebrannter Sicherung und hat erst nichts gemacht, dann musste ich erst eine Sicherung besorgen, weil wer hätte es gedacht keine Ersatzsicherung dabei war. Nach dem ich dem Händler einen Einlauf verpasst habe hat er mir 10 € gutgeschrieben.

Danke, dass Du diese Reparatur mit uns geteilt hast. Das war interessant und wertvoll für mich.

Moin, Sach ma, wie überheblich kann man sein...? Erstmal: anständig belasten und net meckern über pfeif Geräusche wenn du es ohne läßt hochdrehst, was soll der Durchflusswandker bitteschön machen in so ner situation..? Kein Belastungstest gemacht.. Die 35watt sind n Witz.... Kein dynamischer Lasttest... Kein restbrumm/ripple test... Kein soak test 2/3tel mit max Ampere. Hast du keine anständigen Belastungswiderstände..? Ich dachte immer Elektroniker sind coole Leute und wollte dir sofort n abbo dalassen... Aber sowas an nicht-test hab ich jetzt das erste mal gesehen.... Nix abbo. Weil: meckern über 'touchy' 5volt Einstellung.. Aber den voltage-fine unten drunter nicht mal angefasst.. Ok nächster Versuch.... Immerhin weiß ich jetzt das es sowas gibt, und du es gezeigt hast... Darum keine schlechte Bewertung. Ein echter test sieht anders aus... Schau mal bei eevblog vorbei und mach es dann nochmal und ohne dein bias gegenüber günstigen Netzteilen...! Was erwartest du...? Alte HP Qualität..? Komm mal runter vom Ross oder Zahl halt die 2k die so ein Ding immernoch kostet, wenn du denn eines auftreiben kannst.... (Grüße)

Dauerlast wäre mal interessant gewesen. Macht aber ein relativ guten Eindruck.

Hi, der "dritte" Trafo: ich nenne ihn Übertrager, laut Teckonstantin heisst es "Gate Driver Trafo", bei den Netzteilen die ich damit gesehen habe waren Bipolar Transistoren hinter, der Aufbau wie folgt: TL494 steuert zwei kleine driver Bipolar Transistoren an, die steuern diesen "Gate Driver Trafo", der macht galvanische Trennung + dass nur ein Leistungstransistor zur Zeit angesteuert werden kann, 2x Primär, 2x Sekundär, alles ca 20 Windungen, der Ausgang davon geht auf zwei Leistungs-Bipolar-Transistoren, einer schaltet High, einer Low, der Ausgang der Leistungstransistoren geht erstmal mit zwei Windungen über den "Gate Driver Trafo" dann auf den Haupttrafo, die andere seite vom trafo hängt an der Mittelanzapfung der beiden 200V Elkos die in Reihe zu 325V sind, -ich frage mich warum man für Schaltnetzteil leistungs-Bipolartransistoren verwendet, -da ist neben diesen gate driver trafo eine gegentaktdrossel, dachte anfang die wäre Entstörung für den kleinen trafo, die sieht aber ungleichmässig aus, eine Hälfte ist deutlich mehr gewickelt als andere, hm. ev. Stromsensor Gruß.

den 230/115V Schalter kannst du gleich von der Platine ausstecken. Die Brücke wird nur bei 115V gebraucht.

nice - ein (Dauer-)Belastungstest mit den angepriesenen 3A wäre jetzt aber doch wohl höchst angezeigt, um sich ein besseres Bild hier machen zu können ..Kühlung, Ripple? Die Schaltnetzteile vieler Desktop-PCs arbeiten ja übrigens mit dem TL 494 u. die Vss holen die sich meist aus einer separaten Aux-Supply (das geschieht vermutlich in diesem Fall über einen dieser kleineren Übertrager, die du erst nicht zuordnen konntest). Als Verbesserung würde ich selbst wohl die etwas billigen, 'touchy' Potis durch Spindelpotis ersetzten wollen - ich denke auch die Bananenbuchsen, denn gutes Material u. Qualität sind hier für mich ein Muß (ich bin da etwas eigen) ,)

Habe auch so ein billig-netzteil. 60V/5A. Fazit: ist recht schnell in der Schrottecke gelandet. EMV-Technisch ist das Netzteil nicht schön. Ist das Netzteil eingeschaltet tauchen auf meinem Oszi in knapp 1m entfernung Spannungsspitzen mit knapp 500mVpp bei ~60 kHz auf. Koppelt sich wunderbar in andere Schaltungen ein. Das ist nicht schön, aber noch nicht einmal das größte Problem: Leckstrom Primär-Sekundärseitig. Misst man den Leckstrom der Ausgangsseite gegen Erde so liegt dieser bei meinem Exemplar bei mehreren *milliampere*. Reicht aus dass man gut ein kribbeln spürt wenn man irgendo guten kontakt zu einer geerdeten Fläche und den Ausgangsbuchsen hat. Aufgefallen ist das konkret als ich auf einer Leiterplatte gelötet habe, mit einer geerdeten Lötspitze und die Netzteilmasse war noch verbunden. Hat einen doch sehr schönen funken zwischen Lötspitze und Lötauge gezogen und die Platine war danach kaputter als vorher. Das ganze tritt interessanterweise auch auf, wenn der Netzschalter des NT aus ist. Sollte man nur irgendeine "dumme" Last betreiben wollen (Lüfter, Heizer etc) so mag das vollkommen ausreichen, als Labornetzteil für den Hobbybereich allerdings mMn. ungeeignet. Da sind es die paar Euro für ein Korad mit Trafo oder gutes gebrauchtes durchaus wert

Was für ein überhebliches Gerede, ich bin sehr froh dieses Teil zu haben und komme sehr gut damit zurecht , sogar mit den Drehknöpfen.

Vielen Dank für das Video... war auch kurz vorm Kauf... hab mich dann aber erstmal für die 30V 10A Version mit Speicherplätzen und seperatem Ausgang-Ein-Knopf entschieden, weil ich eher was für Motoren etc. brauchte... Bei 115V brauchst du für die Ausgangsleistung schon über 3A... dafür würde die 5A Sicherung dann also passen... Dass die Ausgangspannung ohne Last so langsam absinkt haben die Billig-Labor-SNT alle, da müssen sich einfach die Ausgangselkos (über die ggf. vorhandenen Entladewiderstände) entladen. Damit kann man sich trotz Strombegrenzung auch ganz vortrefflich empfindliche Schaltungen/Bauteile killen. Die Spannung in den Elkos muss erstmal irgendwo hin bevor die Strombegrenzung durch Herabsetzen der Speisespannung den Strom begrenzen kann. Wenn man die Krokoklemmen kurzschließt kann man trotz Strombegrenzung die Klemmen miteinander verschweißen... Ist also eher was für unempfindlichere Lasten...

Ne eigene Erdungsanlage für ein Labornetzteil…. Ist etwas übertrieben. Grün/Gelb ist übrigens ein Schutzleiter. Es ist ja auch ein LC Display und kein LCD Display, das hast Du ja auch verstanden.

Ich hoffe du findest einen Apparat, der 100 V fordert.

für den Preis ists doch ok

Es tut doch leider nicht, was es soll, schliesslich ist es mit 120V und 3A beworben und die bekommst es ja nicht mal hin, dass da 120V rauskommen, selbst wenn du nicht mal 3A ziehst.

Dankeschön 🙏🏼

Die Einstellung mit jeweils 2 Knöpfen ist heutzutage sicher ungewohnt. Früher aber durchaus üblich. Man muss sich aber angewöhnen den Strom (beide Potis) immer auf 0 zu stellen um beim nächsten Einschalten keine Überraschung zu erleben. Das gilt aber für viele Netzteile ohne Sekundärschalter. Immerhin ist die Spannung dann auch wirklich 0. Aber 120V DC sind sehr gefährlich. Sollte man also nur benutzen wenn das wirklich nötig ist. Und daran denken, wenn die Regelung ausfällt (Poti mit schlechtem Kontakt reicht da schon) können die jederzeit anliegen.

Sehr Interessant. Vor allen mit Analyse der Bauteile und Funktionen. Scheint eine brauchbare Alternative zu sein, für Hobby Projekte. Für niedrige Spannungen bis 30Volt und 5A kann ich das Korad Ka 3005d Programmierbar und mit echten Trafo!! für unter 120,- (Reichelt) Ich hatte das thema Hoch Volt Netzteil auch. Ich bin zu einem Medizinischen Gerät gekommen aus Schweeden Bromma 2297 Macrodrive. 0-5000V und 0-15ma, oder Hi range 0-150ma, 0-20 Watt. Damit kann ich schon einiges mit anfangen Leckströme unter hohen spannungen, und auch LED Arrays testen geht Bedingt auch noch. Als auch mal hohe Anoden ströme zum testen.

So ein Billigding hab ich mir auch bestellt

Was hab ich da entdeckt 😮😮 IT Praxis DR Bauer 😂😂😂😂😂 ca bei 16:15 😂😂😂

Wie sieht's mit dem LoRaWan Netzwerk aus?😅😅😂 Ich hab inzwischen meinen eigenen Server am laufen 😅

...34 Zellen sind das Minimum für MPPT-Step down. Mit 24-Zellen und 4S Li-ion passt auch ganz genau. 4S LifePo4: Diode oder Wiederstand rein um einen Spannungsabfall von ein bis zwei Volt zu generieren... Theoretisch 1.4V